Wo wir noch kämpfen

Der konventionelle Baumwollanbau macht 2 % der Ackerflächen weltweit aus, aber 10 % des Pestizidverbrauchs – mit allen Risiken, die das kurz- und mittelfristig für die Artenvielfalt und die Gesundheit derjenigen mit sich bringt, die sie anbauen. Vor diesem Hintergrund liegt der Umstieg auf Bio-Baumwolle auf der Hand (wir haben sogar einen Artikel zu dem Thema geschrieben). Seit 2019 bestehen alle unsere neuen Produkte und Nachbestellungen aus Bio-Baumwolle (mit Ausnahme einiger weniger Produktionen, bei denen es zu einem Missverständnis mit unseren Fabriken kam).

Recycelte Baumwolle hat einen klaren Vorteil: Sie erspart es, neue Baumwolle anzubauen, was Wasser und Energie einspart, die normalerweise mit dem Baumwollanbau verbunden sind. Aber ansonsten ist ihre Umweltbilanz dieselbe: Sie durchläuft denselben industriellen Prozess aus Spinnen – Färben – Stricken/Weben – Konfektion. Tatsächlich gibt es am Anfang sogar einen zusätzlichen industriellen Schritt, um die Stoffe wieder in Baumwollgarn umzuwandeln. Fazit: Laut dem Bericht Climate Works 2018 würde man, wenn weltweit 40 % der Textilfasern recycelt würden (was bereits enorm wäre), im Vergleich zum aktuellen System nur 4,4 % Wasser und 5,9 % CO₂-Emissionen einsparen. Kein Grund, in Begeisterung auszubrechen.

Zweites großes Problem: Das mechanische Verfahren, um die Stoffe in Fasern umzuwandeln, beschädigt die Baumwollfasern, indem es ihre Länge und damit ihre Widerstandsfähigkeit verringert. Die Qualität recycelter Fasern wird daher nie die Qualität der ursprünglichen Fasern erreichen. Die Hersteller müssen sie deshalb oft mit anderen Materialien (wie Polyester oder Polyamid) kombinieren, um sie zu verstärken.

Aus diesem Grund verwenden wir recycelte Baumwolle nur für Stoffe, bei denen keine Langlebigkeit erforderlich ist, wie es beim Beutel unserer Gürtel der Fall ist.

Das Thema recycelte Wolle unterscheidet sich nicht grundlegend von dem der recycelten Baumwolle: Der ökologische Nutzen ist nicht riesig und die Qualität der Faser wird zwangsläufig schlechter (sie ist weniger weich, weniger widerstandsfähig und muss oft mit anderen Materialien kombiniert werden). Dennoch würde sich das Thema aus zwei Gründen lohnen, näher betrachtet zu werden:

1- Der CO2-Fußabdruck der Schafhaltung ist höher als der des Baumwollanbaus (um dir eine Vorstellung zu geben: Aufgrund der Methanemissionen macht die Schafhaltung fast 50 % der Treibhausgase Neuseelands aus).

2- Die isolierenden Eigenschaften der Wolle bleiben dieselben, egal ob sie recycelt ist oder nicht. Kurz gesagt, es kann durchaus sinnvoll sein, recycelte Wolle für bestimmte Produkte zu verwenden, etwa für Decken (wie es schon seit Jahrhunderten praktiziert wird) oder für isolierende Kleidungsstücke (wie es Patagonia macht).

Nächste Baustelle: Zum jetzigen Zeitpunkt nichts geplant, recycelte Wolle ist für uns keine Priorität. Vielleicht ziehen wir sie für Produkte in Betracht, bei denen die Weichheit der Faser weniger wichtig ist (z. B. Cabanjacke, Jacke...)

Synthetische Materialien wie Polyester oder Polyamid werden in der Regel aus Erdöl gewonnen, und ihre Verarbeitung erfordert viel Energie (Erdölförderung, Destillation, Cracken, Polymerisation…). Das Recycling dieser Materialien braucht weniger Energie und verursacht daher weniger Treibhausgase als die Nutzung von Neumaterial. Außerdem:

1- Es gibt jede Menge Kunststoffabfälle zum Recyceln: gebrauchte Plastikflaschen für Polyester, Fischernetze für Polyamid…

2- Die Qualität von recyceltem Polyester unterscheidet sich nicht groß von der von normalem Polyester (kann leichter pillen und sehr helle Farben sind schwerer zu erreichen, aber nichts Dramatisches)

Trotzdem: Ist das Recycling synthetischer Materialien eine perfekte Lösung? Weit gefehlt.

Recycling ist kein unendlicher geschlossener Kreislauf. Zunächst landet nur ein kleiner Teil der Kleidung überhaupt im Recycling, und wenn doch, ist sie manchmal sehr schwer zu recyceln (sie besteht oft aus mehreren Textilmaterialien). Außerdem lassen sich diese Materialien nicht unendlich oft recyceln: Um ein ausreichendes Qualitätsniveau zu halten, muss man oft Neumaterial hinzufügen.

Aber vor allem: Ein Kleidungsstück aus recycelten synthetischen Materialien herzustellen braucht zwar ein klein wenig weniger Energie, doch die Einsparung ist marginal. Die Produktion der Textilfasern verursacht nämlich nur 15 % der Treibhausgase bei der Herstellung eines Kleidungsstücks. Der Rest der Herstellung, der 85 % der Treibhausgase verursacht, bleibt unverändert: Die Fasern müssen trotzdem zerkleinert, versponnen, gewebt, gebleicht, dann muss das Kleidungsstück konfektioniert, transportiert werden usw.

Und schließlich: Zu sagen, Kleidung sei „recycelbar“ oder „recycelt“, kann die Verbraucher in der Illusion halten, man könne weiter konsumieren, ohne dass das Auswirkungen auf die Umwelt hätte – und entfernt uns damit von der einzigen tragfähigen Lösung: unseren Konsum zu reduzieren.

Nächste Baustellen:

- Unsere Kleidung aus recyceltem Polyamid oder Polyester herzustellen ist keine Zauberlösung für die von der Textilindustrie verursachte Umweltverschmutzung. Dennoch werden wir in Situationen, in denen wir zwischen synthetischem Neumaterial und recyceltem synthetischem Material wählen müssten, das recycelte Material wählen, das die Umweltbilanz des Kleidungsstücks ein klein wenig verbessert – vorausgesetzt, das verkürzt die Lebensdauer unserer Kleidung nicht wesentlich.
- Die nächste Badehose von Loom mit recyceltem Polyester (aus Abfällen wie Plastikflaschen) oder recyceltem Polyamid (aus Abfällen wie Fischernetzen, Teppichböden, Airbags…) gestalten.

Update Januar 2022: Wir verwenden seit Sommer 2021 recyceltes Polyester für unsere Badehose

Update Mai 2023: Am Ende haben wir tiefer gegraben, und so eine gute Idee ist dieses recycelte Polyester gar nicht. Hier ist ein ganzer Artikel, der sich mit dem Thema befasst.

Die Sohlen von Sneakern bestehen in der Regel aus Gummi (einer Mischung aus Natur- und Synthesekautschuk). Für unsere Sneaker haben wir eine Sohle aus Gummi getestet, der aus den Materialresten der Fabrik recycelt wird. Das nennt man „Pre-Consumer“-Recycling: Vereinfacht gesagt sammelt die Fabrik die fehlerhaften oder nicht konformen Sohlen aus ihrer Produktionslinie ein und schmilzt sie ein, um daraus neue herzustellen. Im Vergleich zum „Post-Consumer“-Recycling (also nachdem der Sneaker montiert und getragen wurde) ist die Qualität besser, weil der Rohstoff deutlich homogener ist. Aber als wir diese recycelte Sohle auf Abrieb getestet haben, hat sich gezeigt, dass sie 30 % weniger widerstandsfähig ist als eine Sohle aus nicht recyceltem Gummi. Das ist keine Überraschung: Recycelte Materialien sind in der Regel weniger stabil als Neumaterialien. Wenn die Sneaker mit einer normalen Sohle also 3 Jahre halten, würden sie mit einer recycelten Sohle nur noch 2 Jahre halten! Wir haben uns deshalb entschieden, bei einer Sohle aus Neugummi zu bleiben. Umwelttechnisch könnte das, was wir mit einer recycelten Sohle gewinnen würden, diese Verkürzung der Lebensdauer niemals ausgleichen. Um das besser zu verstehen, nehmen wir ein Beispiel. Wenn wir dank einer recycelten Sohle 1 kg CO2 Treibhausgas einsparen, aber eine widerstandsfähigere Sohle die Lebensdauer des Sneakers um 30 % erhöht und die Produktion des Sneakers 20 kg CO2 verursacht, senken wir am Ende die Treibhausgase um 30 %*20-1 = 5 kg CO2.

Das Färben ist ein hochgradig chemischer Prozess, bei dem viele Verbindungen zum Einsatz kommen, die über das Abwasser potenziell gesundheits- oder umweltschädlich sind (zum Beispiel: Azofarbstoffe, die potenziell krebserregend sind, oder NPE-Tenside, die die Fruchtbarkeit beeinträchtigen). Alle unsere Stoffe werden in Europa gefärbt (wo die Gesetzgebung zur Abwasserbehandlung streng ist) und sind OEKO-TEX- oder GOTS-zertifiziert – Siegel, die noch strenger sind als die in der Europäischen Union geltenden REACH-Verordnungen zur Verwendung chemischer Verbindungen. Keine Gefahr von „roten Flüssen“, anders als in manchen anderen Regionen der Welt. Wir stellen unter anderem sicher, dass Folgendes nicht enthalten ist:
- Alkylphenole (die zum Färben von Kleidung verwendet werden): Unsere Färbungen erfolgen zu Beginn des Prozesses (entweder am Garn oder am Material) und unsere Stoffe sind bis zur Konfektion OEKO-TEX- oder GOTS-zertifiziert.
- Phthalate (die zum Bedrucken von Kleidung verwendet werden): Keines unserer Kleidungsstücke ist bedruckt

Aber die Farbstoffe, die wir verwenden, beinhalten immer noch bestimmte chemische Prozesse, die man versucht sein könnte, vollständig zu vermeiden, indem man beispielsweise auf „natürliche“ Farbstoffe zurückgreift. Das Problem: Je stärker man den Einsatz chemischer Bestandteile einschränkt, desto größer ist das Risiko, die Farbechtheit und damit die Lebensdauer des Kleidungsstücks zu verringern. So halten natürliche Farbstoffe deutlich kürzer als synthetische, es sei denn, man fügt chemische „Beizmittel“ hinzu, um die Farbe zu fixieren ...

Nächstes Vorhaben : Das Färben ist ein Bereich, den wir noch schlecht kennen, und wir müssen unser Wissen zu diesem Thema vertiefen, bevor wir uns auf irgendein Vorhaben festlegen. Wir werden einen eigenen Artikel zu diesem Thema schreiben, um unsere Erkenntnisse und die daraus resultierenden Entscheidungen zu teilen.

Update Januar 2022:
- Wir haben eine ungefärbte Reihe eingeführt

Chemische Ausrüstungen werden verwendet, um das endgültige Aussehen von Kleidungsstücken zu verändern. Neben dem Färben ist dies der andere Fertigungsschritt, bei dem eine erhebliche Toxizität entstehen kann. Beispiele: potenziell krebserregende Formaldehydharze, um das Einlaufen oder die Knitterneigung zu verringern (wie bei manchen „Bügelleicht“-Kleidungsstücken), oder PFC (perfluorierte Verbindungen), die potenziell hormonell wirksam sind und die Wasserdichtigkeit von Kleidung verstärken. In der Vergangenheit erhielten einige Loom-Kleidungsstücke chemische Ausrüstungen, wie unser fleckenabweisendes Hemd oder unsere Badehose (der Hauptstoff war behandelt, um ein Ausbleichen durch Chlor und Salz zu vermeiden, und das Netzfutter, um wasserabweisend zu sein und schnell zu trocknen). Wir haben beschlossen, diese Ausrüstungen nicht mehr zu verwenden, insbesondere die PFC: Wir arbeiten derzeit daran, eine Badehose ohne Harz zu entwickeln, und wir haben die Produktion und den Verkauf des fleckenabweisenden Hemdes eingestellt.

Unsere Produkte aus Wolle sind maschinenwaschbar: Bei den meisten Marken werden die filzfreien Eigenschaften der Wolle durch den Einsatz von Harzen und anderen chemischen Ausrüstungen erzielt, die möglicherweise hormonell wirksam sind. Wir haben uns für eine elektrische Behandlung (Plasmabehandlung) entschieden, ohne Toxizitätsgefahr. Inzwischen sind alle Stoffe, die wir verwenden, GOTS-zertifiziert oder zumindest OEKO-TEX, Labels, die noch strenger sind als die in der Europäischen Union geltenden REACH-Vorschriften zur Verwendung chemischer Verbindungen.

Nächste Baustelle: Wir verwenden keine chemischen Harze mehr, um die Eigenschaften unserer Stoffe zu verbessern, sondern setzen stattdessen auf ungiftige Enzyme (wie bei all unseren Produkten aus Rundstrick, deren geringere Pillingneigung durch „Bio-Polishing“ erreicht wird) oder auf mechanische Lösungen (wie bei unseren Wollpullovern, die elektrisch behandelt werden, um maschinenwaschbar zu sein). Für unsere technischeren Kleidungsstücke (wie unsere Badehose) verwenden wir ausschließlich PFC-freie Textilien.

Aktualisierung Januar 2022:
- Der Stoff unserer Badehose kommt nun ohne „Dry-Speed“-Behandlung aus

Wir erwähnen es in unseren Verpflichtungen: Wir verwenden so wenig Synthetikfasern wie möglich (Polyester, Polyamid, Elasthan, Acryl), um die Freisetzung von Mikrofasern in die Meere beim Waschen zu minimieren. Trotzdem setzen wir sie gelegentlich ein, wenn wir keine Alternativen finden. So gibt es zum Beispiel keine Alternative zu Elasthan, um Chinos, Socken oder Boxershorts Elastizität zu verleihen.

Aber anders als man oft liest, sind Synthetikstoffe beim Thema Mikrofaser-Freisetzung nicht das einzige Problem: Kleidung aus Baumwolle gibt Mikrofasern ab, und wenn sie gefärbt ist, zersetzt sie sich im Wasser genauso schlecht wie Kunststofffasern. Es ist also genauso problematisch, Synthetikstoffe zu verwenden wie gefärbte Naturmaterialien. Und solange sich nicht alle in naturbelassenem Ecru kleiden, können wir nicht vollständig auf das Färben verzichten.

Die einzige Möglichkeit, diese Mikrofaser-Freisetzung zu begrenzen, ist also, widerstandsfähigere Textilien herzustellen (lange Fasern, Ringspun- oder Kompaktgarn, gezwirnt, dichtes Gewebe oder Gestrick usw.): Das trifft sich gut, denn genau das ist unsere Obsession Nummer eins.

Nächstes Projekt: eine Kollektion ungefärbter Kleidung entwickeln.

Update Januar 2022:
- Wir haben eine ungefärbte Kollektion auf den Markt gebracht

Wir sind ein E-Commerce-Unternehmen: Wir liefern dir Kleidung mit Lieferfahrzeugen, die Kraftstoff verbrauchen. Aber anders, als man vielleicht denkt, hat der Online-Einkauf einen deutlich geringeren CO2-Fußabdruck, als mit dem Auto zum Shoppen zu fahren: Beim E-Commerce werden die CO2-Emissionen nämlich auf alle Pakete verteilt, die das Lieferfahrzeug transportiert. Du kannst mit diesem Simulator herumspielen, wenn du die beiden Methoden vergleichen möchtest. Wenn du deine Einkäufe allerdings zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln erledigst, ist es viel besser, direkt ins Geschäft zu gehen, statt dir alles liefern zu lassen.

Nächste Baustelle : Woran wir ständig arbeiten, ist die Senkung unserer Retouren- und Umtauschquote. Denn ein Kleidungsstück, das viele Kilometer zurücklegt, ist für niemanden gut: weder für unsere Finanzen noch für dich, der du deine Pakete zurückschicken musst, noch für den Planeten :)

Update Januar 2022: Wir planen, in den nächsten 6 Monaten ein Geschäft in Paris zu eröffnen

Update Mai 2023: Das Pariser Geschäft ist eröffnet! Komm uns besuchen in der Rue Barbette 4, im Marais-Viertel

Wir verwenden in der Produktion zwei Arten von Verpackungen: die Verpackungen, mit denen die Loom-Pakete zu dir geliefert werden, und die durchsichtigen Kunststoffbeutel, sogenannte „Polybags“, um die Kleidungsstücke von den Fabriken zum Logistiklager zu transportieren.

Um die Umweltbelastung unserer finalen Verpackung zu verringern, haben wir uns für Kraftpapier-Umschläge entschieden – warum, das erklären wir dir hier. Für größere Bestellungen verwenden wir Kartons, die in der Île-de-France hergestellt werden und deren Holz aus nachhaltig bewirtschafteten europäischen Wäldern stammt. Und wie alle Kartons sind diese Verpackungen wirklich recycelbar: Es gibt nicht nur die Recyclingtechnologie, sondern in Frankreich ist auch die Lieferkette ziemlich gut aufgestellt. Kurz gesagt, du kannst ihn in die Wertstofftonne werfen, und daraus entsteht ein neuer kleiner Karton.

Zu den Polybags: Nach der Herstellung verpacken alle Fabriken die Kleidungsstücke in diese Plastikbeutel, um sie beim Transport zu den Lagern der Marken zu schützen. Aber weil dieser Beutel ein bisschen unansehnlich ist, werfen ihn viele Marken weg und verpacken das Kleidungsstück dann in Seidenpapier, bevor sie es dir schicken. Genau das haben wir am Anfang auch gemacht. Dann mussten wir uns eingestehen: Es ist nicht besonders umweltfreundlich, zwei Verpackungen statt einer zu verwenden. Also haben wir uns entschieden, unsere Kleidungsstücke in diesem Kunststoff zu lassen. Das gleicht außerdem die geringere Widerstandsfähigkeit von Kraftpapier gegenüber Kunststoff aus (mehr Details findest du auf dieser Seite): Wenn die Versandverpackung ein wenig einreißt, ist dein weißes T-Shirt trotzdem vor Regen geschützt. Leider sind unsere Polybags, wie alle Verpackungen aus weichem Polyethylen, für Privathaushalte nicht recycelbar, weil es keine dafür vorgesehene Lieferkette gibt. Das Beste, was wir also tun können, ist, Polybags aus recyceltem Kunststoff zu verwenden (das machen wir seit 2019). Sei dir aber bewusst, dass ihr CO2-Fußabdruck relativ gering ist: 200 Plastiktüten verschmutzen zum Beispiel etwa so viel wie ein T-Shirt aus Baumwolle.

Nächste Baustellen:
- Ideal wäre es, unsere Polybags komplett wegzulassen, aber das ist nicht sofort machbar: Zuerst müssen wir mit unseren Fabriken spezielle Abläufe einführen, damit die Kleidungsstücke beim Transport nicht beschädigt oder verschmutzt werden.
- Außerdem wissen wir, dass die Kraftpapier-Umschläge, mit denen wir dir die Pakete schicken, bei zu viel Feuchtigkeit gerne reißen (also wenn es regnet). Wir prüfen andere, widerstandsfähigere Kraftpapier-Arten.

Update Januar 2022:
- Nachdem wir lange über die Frage der Verpackungen nachgedacht haben, ist uns klar geworden, dass es keine gute Idee war, unsere Energie in dieses Thema zu stecken: Alle unsere Verpackungen verschmutzen, aber das ist wirklich nichts im Vergleich zum CO2-Fußabdruck eines Kleidungsstücks. Der eines Baumwoll-T-Shirts zum Beispiel beträgt 7000 g CO2-Äquivalent* – also 350-mal mehr als unser Kraftpapier-Umschlag. Also lass dich nicht täuschen: Wichtig ist nicht, eine „nachhaltige“ Verpackung zu haben, sondern nur die Kleidungsstücke zu kaufen, die du wirklich brauchst.

Rechenzentren gehören zu den größten Umweltverschmutzern des Planeten: Sie verbrauchen rund 10 % des weltweiten Stroms. Bei Loom haben wir zwei Hosting-Anbieter: OVH für unseren Blog und Google Cloud (über Shopify) für unsere E-Commerce-Website. OVH sagt, bei diesem Thema wachsam zu sein, und stellt sogar Windräder auf. Aber es ist vor allem Google Cloud, das hier großartige Arbeit geleistet hat (schließlich heißt die Chefin Diane Greene, das kann man sich nicht ausdenken). Seit 2017 stammen 100 % ihrer Energie aus erneuerbaren Quellen. Natürlich bleibt dieser Prozentsatz recht theoretisch: Die Produktion von Solar- und Windenergie schwankt im Laufe der Zeit, während der Bedarf von Google mehr oder weniger konstant ist. Ein Teil der Energie stammt also zwangsläufig aus nicht erneuerbaren Quellen wie Öl oder Kohle.

Aber auch bei diesem Thema müssen sich unsere Bemühungen auf die Senkung unseres Verbrauchs konzentrieren. Deshalb versuchen wir, das Gewicht unserer Webseiten zu reduzieren, insbesondere indem wir darauf verzichten, dort Videos zu hosten (die mehr als 80 % des im Internet ausgetauschten Datenvolumens ausmachen).

Nächste Baustelle: Dafür sorgen, dass unsere Website energieeffizienter wird. Das geht über zwei Dinge: 1/ leichtere Seiten haben, um weniger Daten zu verbrauchen und damit weniger Strom auf der Serverebene 2/ einen stärker „low tech“ ausgerichteten Weg bei den verwendeten Technologien einschlagen, um nicht zur geplanten Obsoleszenz der Computer/Smartphones der Nutzer beizutragen (deren erzwungener Austausch viel Energie und Ressourcen verbraucht).

Ein Kleidungsstück ein Jahr länger zu tragen bedeutet, seinen CO2-Fußabdruck um 24 % zu senken. Deshalb ermutigen wir unsere Kundinnen und Kunden, ihre Produkte zu reparieren. Wenn sie ein defektes Produkt haben, bieten wir ihnen eine Pauschale an, um die Reparaturkosten bei einer Änderungsschneiderei im Viertel zu decken. Wenn sie einen Riss haben oder einen Knopf verloren haben, beraten wir sie zur besten Art, es zu reparieren.

Nächste Baustellen:
- Claire ist im März 2020 zum Loom-Team gestoßen und ist Ansprechpartnerin für dieses Thema. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, für alle verständliche Tipps zu verfassen, die dabei helfen, unsere Kleidungsstücke leicht zu reparieren, und zu zeigen, dass ein gestopftes, nachgefärbtes Kleidungsstück richtig schön ist.
- Wir prüfen außerdem gerade die Möglichkeit, einen „Repair-E-Shop“ einzurichten, um auf unserer Website Ersatzteile für unsere Kleidungsstücke zu kaufen und so ihre Lebensdauer zu verlängern. Im Moment haben wir noch nicht die Größe, die Rentabilität oder die nötigen Ressourcen, um diese Reparatur selbst zu übernehmen (so wie es Patagonia macht), aber wir hoffen, das eines Tages zu schaffen.
- Schließlich müssen wir dafür sorgen, dass sich unsere Kleidungsstücke leichter reparieren lassen. Wir müssen den Gedanken der „einfachen Reparierbarkeit“ also schon bei der Gestaltung unserer Produkte berücksichtigen.

Update Januar 2022:
- Wir haben jede Menge Arten getestet und dokumentiert, unsere Kleidungsstücke zu pflegen. Dank dieses neuen Wissens können wir unsere Kundinnen und Kunden sowie die Menschen, die unsere Tipps lesen, besser beraten.

Zu behaupten, dass man Kleidung am Ende ihres Lebens recyceln oder wiederverwenden kann, hat etwas intellektuell sehr Verführerisches: Man hat den Eindruck, den „Kreislauf schließen“ zu können, praktisch keine Auswirkungen zu verursachen und somit unendlich konsumieren zu können. Kein Wunder, dass die Akteure der Fast Fashion viel über diese Möglichkeit kommunizieren, indem sie zum Beispiel Recyclingboxen in den Läden aufstellen, in denen die Kunden ihre Kleidung abgeben können.

Die Realität ist deutlich weniger verführerisch, aus zwei Hauptgründen:

1/ Wenn man sich anschaut, was mit der in Recyclingboxen in Frankreich abgegebenen Kleidung passiert, ist man weit entfernt vom „Recycling im geschlossenen Kreislauf“:
- Nur 6 % der gespendeten Kleidung werden in Frankreich unverändert im Secondhand-Laden weiterverkauft.
- 55 % der Kleidung wird nach Afrika exportiert … und landet auf riesigen Mülldeponien unter freiem Himmel.
- Der Rest der Kleidung wird recycelt, aber überhaupt nicht im geschlossenen Kreislauf. Heute ermöglichen die Technologien nicht, Materialien von ausreichend guter Qualität zu erzeugen, um daraus andere Kleidung herzustellen. Die überwältigende Mehrheit der Kleidung wird also heute „downgecycelt“, das heißt zu Putzlappen, Dämmstoffen oder Polsterungen für Autositze zum Beispiel verarbeitet.

2/ Zu behaupten, dass man Kleidung unendlich recyceln kann, hält die Verbraucher in der Illusion, dass man immer genauso viel konsumieren kann … Das kann einen „Rebound-Effekt“ erzeugen, der von manchen Fast-Fashion-Marken befördert wird, die sogar Rabattgutscheine vergeben, wenn die Kunden ihre alte Kleidung in Recyclingboxen abgeben.

Das Paradox ist also folgendes: Während man überall Marken über das „Recycling“ von Kleidung reden sieht, wurde weltweit noch nie so viel davon vernichtet. Die Kommunikation über ein Recycling am Ende des Lebenszyklus scheint also ziemlich kontraproduktiv.

Das heißt nicht, dass man aufhören sollte, seine Kleidung in Recyclingboxen abzugeben oder sich zu bemühen, leichter recycelbare Kleidung herzustellen. Übrigens beziehen wir bei Loom seit 2020 den Gedanken der „Recyclingfähigkeit“ schon beim Entwerfen unserer Produkte mit ein (zum Beispiel, indem wir die Metallösen durch bestickte Ösen ersetzen, wo dies möglich ist).

Aber bei Loom haben wir uns entschieden, unsere Energie nicht auf das Lebensende zu richten. Für uns ist der erste Kampf, unseren gigantischen Kleidungskonsum zu reduzieren. Wenn wir zum Beispiel zwischen einem leichter recycelbaren Kleidungsstück und einem langlebigeren Kleidungsstück wählen müssen, fällt unsere Wahl immer auf die zweite Option.

Unsere Schwelle für kostenlosen Versand liegt bei 100 € – ein ziemlich üblicher Wert im Mode-E-Commerce. So vermeiden wir, bei kleinen Bestellungen draufzuzahlen, und ermutigen die Leute, ihre Einkäufe bei uns zu bündeln und damit den ökologischen Fußabdruck der Lieferung zu verringern. Trotzdem ist uns bewusst, dass das unsere Kunden auch dazu verleiten kann, mehr Artikel in den Warenkorb zu legen, und dass es damit eine Form von Konsumanreiz darstellt.

Nächste Baustelle: Lieferungen mit Mondial Relay einführen (günstiger als Colissimo), um niedrigere Versandkosten anzubieten und weniger dazu zu verleiten, die 100-€-Schwelle zu erreichen

Um das Risiko schlechter Arbeitsbedingungen zu minimieren, arbeiten wir mit Lieferanten in Ländern, in denen das Gesetz die Beschäftigten angemessen schützt (Frankreich, Portugal, Spanien, Italien) und in denen der Mindestlohn über dem existenzsichernden Lohn liegt. Außerdem pflegen wir mit unseren Partnern ein Vertrauensverhältnis: Wir besuchen sie im Durchschnitt zweimal im Jahr, und in der Vergangenheit haben wir Zusammenarbeiten beendet, als wir Unterauftragsvergabe oder zweifelhafte Praktiken festgestellt haben. Die Kombination dieser beiden Faktoren (Landesgesetze und Nähe zu unseren Fabriken) erscheint uns als beste Garantie für menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Das gilt für die Fabriken, die unsere Kleidung nähen und waschen (Stufe 1), aber auch für jene, die unsere Stoffe weben, stricken und färben (mit Ausnahme unserer Chino, bei der wir nur unseren Veredler kennen, nicht unseren Weber) (Stufe 2). Für die Gesamtheit der Fabriken, die unsere Garne herstellen und färben (Stufe 3), sowie für die Höfe und Fabriken, die unseren Rohstoff liefern (Stufe 4), haben wir dieses Wissen jedoch nicht.

Was unsere Rohstoffe betrifft, geht das Hauptrisiko von der Baumwolle aus. Die GOTS-Zertifizierung sichert eine gewisse Ethik bei den Arbeitsbedingungen, aber es wäre besser, zusätzlich auch die „Fairtrade“-Zertifizierung zu haben. Im Moment werden wir durch die Komplexität und den Preis dieses zusätzlichen Schritts ausgebremst.

Nächste Baustellen:
- Wir untersuchen gerade genauer, was das „Fairtrade“-Siegel garantiert, ob es für einige unserer Produkte relevant ist und wie wir es gegebenenfalls für einige unserer Produkte einführen könnten

- Wir setzen unsere Bemühungen fort, nur mit Fabriken in Frankreich, Portugal, Italien und Spanien zu arbeiten, wobei uns bewusst ist, dass das in manchen Fällen unmöglich ist. Durch diese Bemühungen schließen wir nicht nur das Risiko schlechter Arbeitsbedingungen aus, sondern fördern auch eine Rückverlagerung der Textilindustrie.
- Die Schnallen unserer Gürtel werden in China hergestellt. Wir versuchen, einen französischen oder europäischen Lieferanten zu finden, der sie herstellen könnte, aber das ist uns bisher nicht gelungen.
- Wir versuchen, alle Lieferanten der Stufen 3 und 4 zu kennen. Wenn diese sich nicht in den zuvor genannten Ländern befinden, versuchen wir, einen gleichwertigen und näher gelegenen Lieferanten zu finden, der uns eine gleichwertige Qualität bieten kann, auch wenn uns das teurer zu stehen kommt (was immer der Fall ist). Diese Bemühungen werden durch unsere Vorgabe erschwert, GOTS-zertifizierte und hochwertige Rohstoffe zu beschaffen: Das verringert die Zahl der Fabriken, die die von uns gesuchten Produkte liefern können.
- Um uns selbst zu zwingen, diese Ziele einzuhalten, nennen wir auf allen unseren Produktseiten (im Reiter Herkunft) den Namen, die Stadt und das Land der an der Herstellung beteiligten Fabriken. Wenn uns diese Informationen fehlen, weisen wir auch darauf hin.

WOLLE
Wir verwenden so weit wie möglich „mulesingfreie" Wolle (Mulesing ist eine schmerzhafte, in Australien verbreitete Praxis, bei der ein Teil der Haut rund um den After der Schafe entfernt wird, um zu verhindern, dass bestimmte Fliegen dort ihre Larven ablegen), zertifiziert nach RWS. Das sind so ziemlich die besten Garantien dafür, dass die Schafe unter guten Bedingungen leben und beim Scheren oder Transport nicht leiden. Um es noch besser zu machen, müsste man französische Wolle nehmen und regelmäßig die Höfe besuchen.

LEDER
Leder ist ein Nebenprodukt der industriellen Rinderzucht, bei der die Tiere für ihr Fleisch gehalten werden und deren Praktiken in puncto Tierwohl regelmäßig angeprangert werden. Wir haben einen langen Artikel geschrieben, um zu verstehen, was die Verwendung dieses Materials alles mit sich bringt. Derzeit ist es unmöglich, eine Zucht ganz ohne Tierleid zu garantieren, aber wir sind der Meinung, dass die beste Strategie für das Tierwohl kurzfristig darin besteht, die industrielle Tierhaltung verschwinden zu lassen und den Erhalt und die Entwicklung kleiner, extensiver Betriebe mit verantwortungsvollen Praktiken zu fördern. Deshalb wählen wir Leder aus europäischer Produktion und setzen uns für ein Rückverfolgbarkeitssystem für Leder ein, mit dem sich Häute aus den verantwortungsvollsten Betrieben auswählen lassen. Konkret bedeutet das: Wir wählen Rindsleder. Das Innenfutter mancher Schuhe besteht heute aus Schweinsleder, und angesichts der aktuellen Haltungsbedingungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Schwein nicht gelitten hat, genauso hoch wie ein Lottogewinn. Wir arbeiten mit vertrauenswürdigen Gerbereien in Portugal und Spanien und mit Leder europäischer Herkunft, von dem man annehmen kann, dass es tierfreundlicher und weniger umweltbelastend ist als andere.

Nächste Baustelle: Wir werden die Lieferkette des Leders so weit wie möglich zurückverfolgen, um garantieren zu können, dass die Häute aus traditioneller Weidehaltung mit möglichst wenig Tierleid stammen. Unsere wirtschaftliche Macht ist sehr begrenzt (unser Umsatz ist im Vergleich zu dem der großen Marken lächerlich), aber indem wir solche Artikel schreiben und dieses Thema mit unseren verschiedenen Gesprächspartnern besprechen, hoffen wir dazu beitragen zu können, die Lederbranche in Sachen Rückverfolgbarkeit voranzubringen.

Aktualisierung Januar 2022
-Leder : Wir haben die verschiedenen Organisationen und Gerbereien kontaktiert, die eine Rückverfolgbarkeit des Leders zusichern, aber wir haben keine Antwort erhalten.

Die meisten unserer Kleidungsstücke gibt es von XS bis XL. Die Entwicklung von XXL- oder 3XL-Größen ist kompliziert, weil diese Größen eine spezielle Schnittkonstruktion erfordern (die Gradierungen verlaufen dann nämlich nicht mehr linear: Wir haben es schon einmal versucht und sind grandios gescheitert) und weil es schwierig ist, Modellmacher zu finden, die sich auf diesem Gebiet auskennen. Zum anderen erfordern sie ein hohes Verkaufsvolumen: Es sind Größen, die sich relativ selten verkaufen und die zu Überbeständen und damit zu zusätzlichen Kosten führen können, was die Rentabilität unseres Unternehmens gefährden kann. Anfangs dachten wir, es liege nicht in unserer Verantwortung, größere Größen anzubieten, aber als wir uns näher mit dem Thema Fettfeindlichkeit und ihren Folgen beschäftigten, wurde uns klar, dass wir als Modemarke dieses Thema einfach nicht ignorieren können.

Nächste Vorhaben:- Für die Herrenbekleidung werden wir nach und nach Kleidungsstücke in 2XL und 3XL einführen. Für die Damenbekleidung möchten wir diese Größen direkt ab dem Start anbieten. Bist du betroffen und möchtest uns unter die Arme greifen? Beantworte diesen Fragebogen zu den großen Größen unserer Herrenbekleidung oder den zur Damenbekleidung.
- Wir werden teilen, was wir aus dieser Erfahrung gelernt haben, damit auch andere Marken problemlos Kleidung in größeren Größen anbieten können.

Update Januar 2022 :
- Wir haben die Damenkollektion bis Größe 48 und 3XL herausgebracht

Wir arbeiten mit mehreren Dienstleistern zusammen, bei denen wir die Arbeitsbedingungen nicht selbst festlegen: Logtex (Frankreich) für die Lagerung und den Versand unserer Kleidung, SMT (Frankreich) für die Belastungstests unserer Produkte, Auditia (Frankreich) für unsere Buchhaltung, Colissimo (Frankreich) für die Lieferung der Bestellungen. Fast alle sitzen in Frankreich (was menschenwürdige Arbeitsbedingungen garantiert), bis auf die Agentur, die für unsere Web-Entwicklung zuständig ist und in der Ukraine sitzt. Wir arbeiten unglaublich gern mit dieser Agentur: Die Arbeit ist super gemacht, die Leute sind nett, wir schicken uns Geschenke, Fotos und Witze hin und her … und natürlich kostet uns das mindestens halb so viel wie in Frankreich. Außerdem werden Stellen in der IT-Entwicklung in diesem Land gut bezahlt. Trotzdem ist uns bewusst, dass der soziale Schutz dort viel schwächer ist als in Frankreich und dass E-Mail-Austausch niemals eine echte, enge Beziehung ersetzen kann.

Nächste Baustelle: Sobald wir die Rentabilitätsschwelle erreicht haben (wir hoffen auf 2021), suchen wir eine IT-Entwicklungsagentur in Frankreich.

Update Oktober 2022: Wir arbeiten inzwischen mit einer (super) Web-Entwicklungsagentur mit Sitz in Frankreich zusammen: Apotech Studio.

Unsere Computer sind Macs, unsere E-Mails laufen über Gmail, wir haben Insta- und Facebook-Konten und manchmal bestellen wir sogar Sachen bei Amazon ... Auch wenn es Open-Source-Tools und ethische Alternativen gibt, nutzen wir die Tools der GAFAM, was (in unserem ganz kleinen Rahmen) die Monopolstellung dieser Unternehmen stärkt. Wenn wir sie nutzen, dann deshalb, weil ihre Tools mit Abstand die leistungsstärksten auf dem Markt sind ... und wir haben nicht wirklich Lust, unsere Arbeitstage zu verlängern. Die alternativen Tools, die wir getestet haben, sind vorerst schlicht nicht auf demselben Niveau. Leider kann man nicht an allen Fronten kämpfen.

Nächste Baustelle: Vorerst nichts geplant, wir drücken die Daumen, dass Framasoft genauso leistungsstark wird wie die Google-Suite.

Im Loom-Team sind wir 4 Frauen und 4 Männer. Das Unternehmen übernimmt die Kosten für den Elternurlaub, damit dieser genauso lang ist wie der staatlich gewährte Mutterschaftsurlaub. Unser Gehaltsschema ist festgelegt, transparent und einheitlich für alle Berufe, um jegliche Gehaltsdiskriminierung zu vermeiden. Wir bemühen uns, alle frauenfeindlichen, homophoben, rassistischen, fettfeindlichen oder behindertenfeindlichen Verhaltensweisen und Witze aus unseren Praktiken zu verbannen. Wir bilden uns zu diesen Themen und zum Thema Diskriminierung im Allgemeinen kontinuierlich weiter. Wir sind uns der relativen Homogenität unseres Teams bewusst, stoßen aber an eine Grenze: Da positive Diskriminierung in Frankreich verboten ist, können wir unsere Einstellungen nicht von der Zugehörigkeit zu einer Minderheit abhängig machen.

Nächstes Projekt : Für unsere künftigen Einstellungen werden wir unsere Auswahlkriterien und die Kanäle, über die wir Stellenangebote veröffentlichen, überprüfen, um Bewerbungen von Menschen zu fördern, die stärker von Diskriminierung bei der Jobsuche betroffen sind.